プレジデンシャル・トラバースを歩く：小屋泊ハイキングの冒険

この記事は Dries Buytaert 氏の公式ブログ「dri.es」の翻訳記事です。Driesブログの記事一覧よりすべての翻訳記事をご覧いただけます。

標識にはワシントン山まで5.4マイルとあった。その1マイル1マイルがどれほど険しいかは書いていなかった。

以前、ペミ・ループのハイキングについて書いたことがあります。驚いたことに、今でも多くの人に読まれています。テーブルに地図を広げながら、実際のハイキングはどんな感じなのかを想像している読者の姿が目に浮かびます。

この記事も、そんな読者に向けて書いています。今回テーブルに広げる地図は、ニューハンプシャー州のプレジデンシャル山脈です。

友人のChrisと私は先日、プレジデンシャル山脈で4日間を過ごしました。ほとんどがアメリカ大統領の名前を冠した、荒々しい連峰です。

クラシックなプレジデンシャル・トラバースは、ルートや含める山頂によって約19〜23マイル（31〜37キロ）、標高差は約9,000フィート（2,700メートル）になります。

テントを持たず、小屋から小屋へ渡り歩くスタイルで旅しました。4日間の行程は、行き帰りの運転時間を考慮して、最初と最後の日を短めに設定しています。

距離と標高差だけ見れば、なんとかなりそうに思えます。しかし数字は実際の苦労を伝えてくれません。ルートの多くはアパラチアン・トレイルに沿い、岩がごろつく道と風にさらされた稜線を越えていきます。天候が急変することもある地形です。

途中で出会ったスルーハイカーたちは、プレジデンシャル山脈はお気に入りのセクションのひとつであり、同時に最もきついセクションのひとつでもあると言っていました。ここでの1マイルは、もっと歩きやすいトレイルの2〜3マイル分に感じられることがあります。

ペミ・ループとは違い、今回はポイント・トゥ・ポイントのハイキングでした。クロフォード・ノッチ付近からスタートし、ランドルフのアパラチア・トレイルヘッドでゴール。南から北へ向かいました。

トレイルヘッド同士は車で約40分離れているため、ゴール地点に車を停めておき、スタート地点まで乗せてもらいました。4日後、森を抜けて待っていた車を見つけたとき、小さな奇跡のように感じました。

1日目：ミズパ・スプリング・ハットへ

最初の日は短めで、ボストンから車で来てハイキングを始めたのが午後2時だったのでちょうどよかったです。駐車場からひたすら登り続け、やがて小屋に到着します。

登る途中、ハイカーたちの絶え間ない流れとすれ違いました。皆、下り方向に進めることを喜んでいるようでした。

左の大腿四頭筋がほぼ即座に悲鳴を上げ始めました。持参した大量のスナック菓子のせいで、私のザックはChrisのものよりも目に見えて重かったのです。

2時間少々でミズパ・スプリング・ハットに到着。短い午後のハイキングでこれほど脚が悲鳴を上げるなら、次の2日間はずっとつらいだろうと思いました。

できることは食べて寝るだけで、小屋はまさにそのために作られています。設備は素朴で、シャワーなし、暖房なし、ゲスト用の電気もなし。バンクベッド、冷たい井戸水、コンポストトイレ、枕、ウール毛布が数枚。寝袋やライナーの持参が推奨されていたので、用意していきました。

夕食で気持ちが持ち直しました。量がばかげて多く、プルドポークは食べた中で最高レベルでした——もっとも、2時間の登りがその評価に貢献しているかもしれません。

夕食後はチェスをして、私がChrisを3連勝。面白みを出すために自分のクイーンをハンデとして外しましたが、それでも勝ちました。彼がこの記事を読むことがわかっているので、念のため書き残しておきます。

ミズパ・スプリング・ハットの自分のバンクからの眺め。

小屋では6〜12人の見知らぬ人たちとバンクルームを共有します。Chrisのいびきと共同部屋の大合唱のせいで、あまりよく眠れませんでした。薄いマットレスで肩と腰が痛み、ある時点では腕が痺れていました。それも小屋泊りの醍醐味ですし、テントで寝るよりはましです。

年季の入った鏡、昔ながらの蠅取り器、そして早朝の自撮り。

2日目：ピアス、アイゼンハワー、そして北東部の屋根へ

2日目はミズパ・スプリング・ハットからレイクス・オブ・ザ・クラウズ・ハットまで、サザン・プレジデンシャルズの高い稜線を歩きました。最初の丸一日のトレイルであり、森林限界を超えた初めての長い区間でもありました。

まずマウント・ピアス（4,310フィート）に登り、続いて広いドーム状のマウント・アイゼンハワー（4,780フィート）へ。標高を上げるにつれて木々は細くなり、小さくなり、やがて岩の開けた地形に変わりました。トレイルは風の中へと続き、四方に山並みが広がっていきます。

ミズパ・スプリング・ハットとマウント・ピアスの間、トレイルはまるでおとぎ話から抜け出したような森を通り抜けた。

アイゼンハワーと目的地の間でマウント・フランクリンを越えました。山頂のように見えて、山頂のように感じられますが、公式にはカウントされていない山です。

標識にはワシントン山まで5.4マイルとあった。その1マイル1マイルがどれほど険しいかは書いていなかった。

昼過ぎ、アパラチアン・マウンテン・クラブの小屋の中で最も標高が高く有名なレイクス・オブ・ザ・クラウズに到着。ザックを降ろして寝床を確保してから、マウント・ワシントン（6,288フィート）の山頂を目指しました。すでに長い一日にさらに2時間半を加えることになりましたが、山頂が目の前にあれば登り続けるしかありません。

マウント・ワシントンは「世界最悪の天気の地」を自称しています。1934年、山頂の観測所が時速231マイルの突風を記録——1996年まで破られなかった世界記録です。有人気象観測所で記録された最強の突風として今も残ります。毎年のようにマウント・ワシントン周辺で人が亡くなっており、多くは天候が予想より速く変わったことが原因です。私たちは奇跡的に快晴と澄んだ空気に恵まれ、100マイル以上先まで見渡せました。

何時間もかけて登り、ついにワシントン山頂に立った——そこには気象観測所と衛星アンテナ、そして車で登ってきた観光客がいた。最高峰を車で来た人たちと共有するのは、なんとも不思議な脱力感があった。

ワシントン山からの下りは岩の上をひたすら降りていく。眼下の白い小さな建物がレイクス・オブ・ザ・クラウズ・ハット。モンロー山の麓に佇んでいる。

天気には恵まれましたが、登りには容赦がありませんでした。1日に4,000フィート峰を3つ越えると、体には確かに痕跡が残ります。夕方には、ハイキングシャツに汗の塩の輪がいくつも浮き出ていました。それはある意味壮観でしたが、小屋にシャワーがないため、次の日へ持ち越す問題でもありました。

レイクス・オブ・ザ・クラウズ・ハットは上から見れば静かそうだったが、そのそばを飛ぶヘリコプターは、きつい登りの後に体調を崩したハイカーを救出していた。

夕暮れ時、山並みは青から灰色へと層を重ねながら薄れ、最後の稜線が消えていきました。ChrisとふたりでそれをただじっとHimalayasしていました——疲れていても、幸せで、膝の痛みも忘れて。

レイクス・オブ・ザ・クラウズ・ハットでは夕日が全員を外に誘い出し、みんな同じ写真を撮っていた。

バンクルームに戻ると、すぐ現実に引き戻されました。ドアを開けた瞬間、汗の染みた足と濡れた靴の匂いが壁のように迫ってきて、ほとんど味がするほどでした。バンクは狭く、ぎっしり並んでいます。夜中のどこかでChrisは完全に諦め、息のできる場所を求めて部屋の外に移動していました。

3日目：北部の峰々へ

今回の旅で最もきつく、そして最高の日でした。約8時間をトレイルで過ごし、大半は森林限界を超えた岩場の稜線を、一歩一歩石を踏みながら進みました。一瞬も気を抜けない道が延々と続き、ゆっくりと慎重に動き続けることを強いられました。

マウント・クレイ（5,533フィート）を越え、マウント・ジェファーソン（5,712フィート）に登り、複数のトレイルが合流するマウント・アダムス近くの巨大なケルン「サンダーストーム・ジャンクション」を通過しました。

稜線のどこかで水ぶくれが数個できましたが、ひどくなる前にケアしました。暑さも同じような手当てを求めてきました。水3リットルと電解質タブレット2粒を補給しても、夕食のパスタに塩を山盛りかけるほど塩分が欲しくなっていました。

レイクス・オブ・ザ・クラウズを出て、再びクロフォード・パスに合流した。アパラチアン・トレイルはここからワシントン山方面へ続いていく。

悪化する前に靴を脱いで水ぶくれの手当てをした。

ハイキングで一番楽しかった体験のひとつが、ATスルーハイカーたちとの出会いでした。稜線の多くはアパラチアン・トレイルと重なっており、彼らの多くはすでにジョージアからメインへの旅を何ヶ月も続けています。皆フレンドリーで、私たちよりずっと速かった。たくましい脚からわかることも多く、ときには臭いからわかることもありましたが——3日間シャワーなしの私には言える立場もありませんでした。

夕方、マディソン・スプリング・ハットに到着。今度のバンクは4段積みの最上段で、「4階」と呼ぶようになりました。天井まであとわずかで、勢いよく起き上がらないよう学びました。この年齢になると、夜中に少なくとも一度は目が覚めます。4階からトイレまでは追加の垂直移動が必要でした。もっとも、いびきや薄いマットレスはもはやほとんど気にならなくなっていましたが。

4日目：バーガーへ向かって下る

最終日は長い下りでした。マディソン・スプリング・ハットを出て、バレー・ウェイ・トレイルを通って木々の中に戻り、数日前に停めた車まで歩きました。

下りながら、ペミ・ループの終わりとは違う感覚があることに気づきました。あのときは1マイル歩くごとに疲れて弱くなっていきました。今回は疲れていながらも、以前より強くなっている感覚がありました。小屋の食事か、軽いザックか、毎日の電解質補給のおかげかもしれません。理由は何であれ、脚は痛かったものの、1日目よりも軽やかに動いていました。

タイミングも幸運でした。夕方、私たちがトレイルを安全に下り終えた頃、風は暴風に達し、雹が山を横なぐりに叩いていました。

私たちは唯一まともな方法でこの脱出を祝いました。リンカーンのBlack Mountain Burgerでバーガーを食べたのです。小屋の食事は気前よかったけれど、4日後にはそれではありません。そのバーガーは、登ったどの山頂よりもおいしかった。

登った4,000フィート峰

ニューハンプシャーのハイカーが追いかける有名なリストがあります。4,000フィートを超える48の山頂です。私はニューイングランドに住んでから、そのかなりの数を登ってきました。

リストに載るには、隣の高い山との鞍部（コル）から少なくとも200フィート高くなければなりません。マウント・フランクリンとマウント・クレイが4,000フィートを大きく超えているにもかかわらずリスト入りしていないのはそのためです。どちらも実質的にはより大きな山の肩に過ぎないのです。

私たちが通過したピークのうち、フランクリンとクレイだけが大統領の名前を持ちません。ベンジャミン・フランクリンとヘンリー・クレイはホワイトハウスに届かず、彼らの山もリストには届きませんでした。大統領になれなかった2人が、カウントされない2つの山になったのです。

200フィートルールに従えば、私たちが登頂したのは4つ——ピアス、アイゼンハワー、ワシントン、ジェファーソンです。アダムスはわずかに届かず、モンローとマディソンは通り過ぎただけ。つまりプレジデンシャル山脈はまだ再訪を要求しています。

この旅を振り返ると、最初に思い出すのは水ぶくれや狭いバンクルームではありません。夕暮れ時、Chrisの隣に立ちながら、稜線が青から灰色へ、一層また一層と薄れていくのをただ眺めていたあの瞬間が浮かびます。

まだ脚が痛いうちから、次はどこを歩こうかと考えています。

By Dries Buytaert

この記事は 「Hiking the Presidential Traverse: a hut-to-hut adventure」（投稿日：2026-07-17）の翻訳記事です。